9. COHERENT COMPASS 115M-5 Green Laser
9.2 COMPASS-115M-5.
Напоминаю, что речь идет о твердотельном лазере COMPASS-115M-5 (Coherent). У него много полезных применений. К примеру, а) стабильное и регулируемое, б) одномодовое, в) монохроматическое излучение г) зеленого цвета позволяет использовать данный лазер при записи голографических изображений.
Контроллер данного лазера, кроме разъема питания имеет разъем управления. Последним можно включать/выключать лазер, управлять мощностью лазерного излучения и тд. Сейчас это не имеет значения, тк лазер нерабочий и мы, со спокойной душой, можем заглянуть ему в середину.
Как снять контроллер и подцепить угол крышки плоской отверткой – писать не буду. Этот способ «не гуманный», но быстрый и эффективный. Так или иначе, в середине открылось то, что можно видеть на следующих фотографиях.
Я не предполагал, что лазер устроен просто, но наличие двух полупроводниковых охладителей оказалось сюрпризом. Первый находится под керамической пластиной лазера. Его остатки Вы можете видеть на правой фотографии. Круглая латунная пластина, находящаяся под лазерной головкой, является частью тепло отвода.
Интересно, что полупроводниковый охладитель является хрупким, но довольно прочным изделием. Поэкспериментировав с несколькими такими охладителями, могу сказать, что сломать его можно, поддев с угла плоской отверткой и приложив значительное усилие.
"По жизни", этот лазер установлен в коробке, фотография которой ниже. Это такое произведение из 3-х миллиметровой стали и основание из алюминия, толщиной никак не меньше 15-ти миллиметров.
Таким образом, что бы такой охладитель сломался, необходимо уронить эту коробочку с высоты, ну никак не ниже второго этажа. Отвлеклись.
Следующие фотографии показывают немецкое качество изготовления и сборки. Проводники приварены и сдублированы. Пайка – на высшем уровне. Кроме этого, на правой фотографии можно видеть второй полупроводниковый охладитель с термодатчиком.
Для любителей драгметаллов скажу, что покрытие – золото, при чем, везде. Толщина – минимальная. Покрытие легко снимается красной «стирательной» резинкой.
Лазеры, по загадочным причинам ломаются. И часто, не обходится без «умелых ручек». Пример, который не оставляет шансов на восстановление лазера, на правой фотографии.
Первичный лазер, или система «накачки» представляет из себя светодиод. Поэтому он легко запускается на постоянном токе. Как это делается, хорошо видно на следующей фотографии.
Если присмотреться, то сразу видна проблема данного лазера. Зелена точка смещена от зрачка фотоприемника, с помощью которого регулируются параметры выходного излучения. То есть, о нормальной работе такой лазерной головки не может быть и речи. Можно, конечно, переклеить призму / зеркало или сместить фотоприемник. Но мы этого делать не будем.
Первая интересная вещь заключается в том, что светодиод (или первичный лазер) принимает в себя ток до 2А. Документации – никакой. Рабочий ток такого лазера можно выяснить только косвенно, сравнив излучение от двух лазеров. В данном случае достаточно добиться одинакового диаметра пятна от одинаковых по конструкции лазеров.
Интересно, что на фотографии пятна разного диаметра, а через защитные очки они выглядели совершенно одинаково. Видимо камера имеет «свое мнение».
В результате, рабочий ток светодиода (лазера) составил 0,6А при падении напряжения 2,6V.
Теперь настало время второго лазера, которому не повезло больше. Тот же ток (0,6А) и напряжение (2,6V). На фотографии светодиод не издает признаков жизни. На самом деле, если присмотреться, то можно увидеть слабое красное свечение.
У всех фотоаппаратов есть одна особенность. Они имеют некоторую чувствительность за пределами видимого диапазона. Следующая фотография показывает то, как камера видит ультрафиолетовое излучение. Если точнее, то мы видим длину волны, которая в два раза короче, чем длина волны зеленого цвета.
Теперь остается проверить установку лазера и первой линзы. Способ простой и мощность ( 5 mW ) лазера позволяет это сделать.
Почему, при одинаковой выходной мощности (5mW), такой лазер прожигает карандаш, а красная лазерная указка – нет? Потому, что зеленый лазер, такой конструкции, имеет отличные параметры выходного излучения и исключительно низкий КПД, а лазерная указка – наоборот. Кроме того, мы используем излучение до преоразования. Обратите внимание, что светодиод накачки потребляет около 2 Ватт.
Последний эксперимент показывает можно ли настроить такой лазер в «домашних условиях». Для примера взят лазер у которого отвалились элементы отвечающие за преобразование невидимого излучения.
Пластилин, красная лазерная указка и ровный стол – это все, что нужно. "Оптическая скамья" в домашнем варианте. Такой стенд легко настраивается. Все, что нужно, видно на фотографии.
При настройке необходимо выставить все детали параллельно, по одной оси. После этого можно подобрать расстояние между элементами по максимуму излучения. Не скажу, что это просто. Но это возможно (дело 10-ти минут). Одна из промежуточных настроек выглядит так.
Когда уже совсем ничего не получается, то стоит сделать несколько фотографий, что бы убедиться, что лазер работает. Заглядывать в лазер, даже в защитных очках – категорически не рекомендуется. Мои очки ослабляют излучение в 40 раз, а 1 mW лазерного излучения попавшего на сетчатку глаза может вызвать кратковременную потерю зрения. Таким образом, мой безопасный уровень – до 40 mW. Оптическая мощность этого лазера, в невидимом спектре, более 50 mW. Так что рисковать не нужно.
Белая точка в центре фотографии – прямое лазерное излучение от светодиода. Засветка закрывает слабый красный цвет, видимый через очки.
Текст.
А это можно оставить: "Все это находится на следующей странице. Ссылка не находится здесь, а так же под фотографией". И фото, в работе.
Страница о подключении такого лазера была здесь, а теперь, настало время его разобрать и посмотреть что в середине. Разбираем нерабочие лазеры, конечно.
Напоминаю, что речь идет о твердотельном лазере COMPASS-115M-5 (Coherent). У него много полезных применений. К примеру, а) стабильное и регулируемое, б) одномодовое, в) монохроматическое излучение г) зеленого цвета позволяет использовать данный лазер при записи голографических изображений.
Контроллер данного лазера, кроме разъема питания имеет разъем управления. Последним можно включать/выключать лазер, управлять мощностью лазерного излучения и тд. Сейчас это не имеет значения, тк лазер нерабочий и мы, со спокойной душой, можем заглянуть ему в середину.
Как снять контроллер и подцепить угол крышки плоской отверткой – писать не буду. Этот способ «не гуманный», но быстрый и эффективный. Так или иначе, в середине открылось то, что можно видеть на следующих фотографиях.
Я не предполагал, что лазер устроен просто, но наличие двух полупроводниковых охладителей оказалось сюрпризом. Первый находится под керамической пластиной лазера. Его остатки Вы можете видеть на правой фотографии. Круглая латунная пластина, находящаяся под лазерной головкой, является частью тепло отвода.
Интересно, что полупроводниковый охладитель является хрупким, но довольно прочным изделием. Поэкспериментировав с несколькими такими охладителями, могу сказать, что сломать его можно, поддев с угла плоской отверткой и приложив значительное усилие.
"По жизни", этот лазер установлен в коробке, фотография которой ниже. Это такое произведение из 3-х миллиметровой стали и основание из алюминия, толщиной никак не меньше 15-ти миллиметров.
Таким образом, что бы такой охладитель сломался, необходимо уронить эту коробочку с высоты, ну никак не ниже второго этажа. Отвлеклись.
Следующие фотографии показывают немецкое качество изготовления и сборки. Проводники приварены и сдублированы. Пайка – на высшем уровне. Кроме этого, на правой фотографии можно видеть второй полупроводниковый охладитель с термодатчиком.
Для любителей драгметаллов скажу, что покрытие – золото, при чем, везде. Толщина – минимальная. Покрытие легко снимается красной «стирательной» резинкой.
Лазеры, по загадочным причинам ломаются. И часто, не обходится без «умелых ручек». Пример, который не оставляет шансов на восстановление лазера, на правой фотографии.
Первичный лазер, или система «накачки» представляет из себя светодиод. Поэтому он легко запускается на постоянном токе. Как это делается, хорошо видно на следующей фотографии.
Если присмотреться, то сразу видна проблема данного лазера. Зелена точка смещена от зрачка фотоприемника, с помощью которого регулируются параметры выходного излучения. То есть, о нормальной работе такой лазерной головки не может быть и речи. Можно, конечно, переклеить призму / зеркало или сместить фотоприемник. Но мы этого делать не будем.
Первая интересная вещь заключается в том, что светодиод (или первичный лазер) принимает в себя ток до 2А. Документации – никакой. Рабочий ток такого лазера можно выяснить только косвенно, сравнив излучение от двух лазеров. В данном случае достаточно добиться одинакового диаметра пятна от одинаковых по конструкции лазеров.
Интересно, что на фотографии пятна разного диаметра, а через защитные очки они выглядели совершенно одинаково. Видимо камера имеет «свое мнение».
В результате, рабочий ток светодиода (лазера) составил 0,6А при падении напряжения 2,6V.
Теперь настало время второго лазера, которому не повезло больше. Тот же ток (0,6А) и напряжение (2,6V). На фотографии светодиод не издает признаков жизни. На самом деле, если присмотреться, то можно увидеть слабое красное свечение.
У всех фотоаппаратов есть одна особенность. Они имеют некоторую чувствительность за пределами видимого диапазона. Следующая фотография показывает то, как камера видит ультрафиолетовое излучение. Если точнее, то мы видим длину волны, которая в два раза короче, чем длина волны зеленого цвета.
Теперь остается проверить установку лазера и первой линзы. Способ простой и мощность ( 5 mW ) лазера позволяет это сделать.
Почему, при одинаковой выходной мощности (5mW), такой лазер прожигает карандаш, а красная лазерная указка – нет? Потому, что зеленый лазер, такой конструкции, имеет отличные параметры выходного излучения и исключительно низкий КПД, а лазерная указка – наоборот. Кроме того, мы используем излучение до преоразования. Обратите внимание, что светодиод накачки потребляет около 2 Ватт.
Последний эксперимент показывает можно ли настроить такой лазер в «домашних условиях». Для примера взят лазер у которого отвалились элементы отвечающие за преобразование невидимого излучения.
Пластилин, красная лазерная указка и ровный стол – это все, что нужно. "Оптическая скамья" в домашнем варианте. Такой стенд легко настраивается. Все, что нужно, видно на фотографии.
При настройке необходимо выставить все детали параллельно, по одной оси. После этого можно подобрать расстояние между элементами по максимуму излучения. Не скажу, что это просто. Но это возможно (дело 10-ти минут). Одна из промежуточных настроек выглядит так.
Когда уже совсем ничего не получается, то стоит сделать несколько фотографий, что бы убедиться, что лазер работает. Заглядывать в лазер, даже в защитных очках – категорически не рекомендуется. Мои очки ослабляют излучение в 40 раз, а 1 mW лазерного излучения попавшего на сетчатку глаза может вызвать кратковременную потерю зрения. Таким образом, мой безопасный уровень – до 40 mW. Оптическая мощность этого лазера, в невидимом спектре, более 50 mW. Так что рисковать не нужно.
Белая точка в центре фотографии – прямое лазерное излучение от светодиода. Засветка закрывает слабый красный цвет, видимый через очки.
Текст.
А это можно оставить: "Все это находится на следующей странице. Ссылка не находится здесь, а так же под фотографией". И фото, в работе.
Дальше.